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Pékin - Chine

D’abord, réputé pour ses spas et massages raffinés, « Long Island » est devenu le premier restaurant hongkongais de fondue chinoise à proposer une carte entièrement bio. Situé dans l’est de Pékin, l’établissement a su trouver son crédo : une spécialité populaire dans un cadre élégant.

Un décor bien trop élégant pour un restaurant de fondue chinoise ou marmite mongole (huo guo). Situé à Jianguomen, à l’est de Pékin, « Long Island » est le premier restaurant hongkongais entièrement bio de la capitale à proposer cette spécialité populaire originaire de la Chine du nord, si appréciée en hiver par les Chinois et les étrangers.

Si la devanture est quelque peu trop lumineuse avec ses néons rouges, l’entrée offre une atmosphère aux antipodes des restaurants typiques de fondue chinoise. De l’eau coule le long d’un mur en verre pour se jeter doucement dans une fontaine rectangulaire remplie de galets polis. Derrière la cuisine en demi-cercle, les chefs coiffés de toque blanche découpent viandes et légumes. Tandis que les serveurs s’affairent au comptoir noir et blanc où sont soigneusement rangés verres et bouteilles sur des étagères en bois clair et en verre.

Contre un mur, les aquariums proposent crabes, langoustes, crevettes et poissons frais. Devant, un étal de légumes bio est disposé. Sur une table recouverte de tulle de couleur prune et dans une vitrine, des produits « exotiques » sont présentés. Ainsi, vous pouvez goûter au foie gras (98RMB), au concombre de mer (298RMB), au nid d’hirondelle (398RMB et jusqu’à 35 000RMB les 500 grammes selon la variété), aux ailerons de requin (4 000RMB les 500 grammes) ou aux hippocampes (13 800RMB les 500 grammes).

Des arômes nobles

Au rez-de-chaussée, fauteuils et banquettes en cuir blanc entourant des tables noires jonchent un plancher en bois foncé. Le noir du lambris du plafond côtoie le bordeaux des murs et le verre des cloisons. Au second, une deuxième salle, plus grande, décorée de miroirs, se divise en pièces privées confortables en utilisant les mêmes matériaux et tons chaleureux. Des galets et des bougies essaimés dans des récipients circulaires font office de centres de tables et la vaisselle est d’un blanc immaculé.

Après avoir pris la commande des boissons, on choisit le bouillon qui accompagnera tout le repas. Parmi les bouillons à base de satay (48RMB), de poulet avec du ginseng frais (138RMB) ou d’aileron de requin (98RMB), on opte pour le bouillon à base de porc et d’épis de maïs (48RMB). Jaune clair et parfumé, il est apporté dans un grand wok serti d’un couvercle par un serveur en uniforme gris et prune et déposé sur une plaque chauffante au centre de la table. Chacun choisit ses condiments parmi la coriandre, le piment, l’ail écrasé ou les jeunes oignons, avant de les mélanger à la sauce à base d’huile de sésame et de beurre (6RMB).

Une fois que le bouillon est bien chaud, le serveur y plonge un à un les ingrédients sélectionnés dans le menu en anglais et en chinois. Les tarifs du bœuf varient de 38 RMB les tranches de langue de bœuf à 380 RMB le bœuf kobe. Finement découpée, la viande reste tendre à souhait. Le bouillon lui confère toute la noblesse de ses arômes, accentuée par la sauce. Petite recommandation : les boulettes de bœuf de Chaozhou fabriquées artisanalement (30 RMB) qui restent après cuisson, fermes sans être caoutchouteuses.